Ταξίδι στην Ισπανία: Γιατί οι τουρίστες σκάβουν βαθιά στα ορυχεία της Αστούριας Η ζωή στην Ισπανία

Δεν υπήρχε ποτέ τόσο τέλειο σκοτάδι. Το μαύρισμα είναι απόλυτο και η σιωπή σπάει μόνο από την αναπνοή των άλλων επισκεπτών της ομάδας. Είμαστε εκατοντάδες μέτρα υπόγεια, σε ένα μικρό πέρασμα που συνδέει δύο παρασυρόμενες στο ορυχείο Pozo Sotón στην Ισπανία της Βορειοδυτικής Περιφέρειας της Αστούριας. Υπάρχει πολύ μικρός χώρος και αισθάνεται σαν να είμαστε μακριά από τα πάντα. Ο ανθρακωρύχος Nuria, που επιμένει ότι δεν είναι “οδηγός”, μας είπε να απενεργοποιήσουμε τους λαμπτήρες κράνους μας. Γι ‘αυτό βρισκόμαστε στο σκοτάδι στη σιωπή. Η στιγμή διαρκεί μόνο λίγα δευτερόλεπτα, αλλά υπάρχει κάτι μυστικιστικό για την εμπειρία, κάτι μεταφυσικό στο μαύρισμα και την απουσία που μας περιβάλλει. Είναι σαν να μην υπάρχει. Όπως ένα σύντομο ταξίδι στο διάστημα, παρά το γεγονός ότι καταλαμβάνουμε πραγματικά έναν εσωτερικό χώρο, βαθιά μέσα στη γη.

Βρίσκεται κοντά στην πόλη της Αστούριας El Entrego στις όχθες του ποταμού Nalón, ο Pozo Sotón – μερικές φορές ονομάζεται καθεδρικός ναός της εξόρυξης – ήταν ένα ορυχείο που εργάζεται από το 1922 έως το 2014. Υπόγεια στον αγώνα ενάντια σε βράχο, κατολισθήσεις και εκρήξεις του Firedamp, ένα εύφλεκτο αέριο που βρέθηκε στα ορυχεία άνθρακα.

Τα ορυχεία της Αστούρια είναι κοντά στο να γίνουν ένα πράγμα του παρελθόντος, παρά τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισαν στην οικονομία της περιοχής. Όλα προέρχονται από τα ορυχεία – τη βιομηχανία, τους σιδηρόδρομους, τους χάλυβα, τα λιμάνια και τα ναυπηγεία καθώς και το εργατικό κίνημα. Τώρα υπάρχει μόνο πρόωρη συνταξιοδότηση. Το ορυχείο δεν παράγει σχεδόν τίποτα. Ο ποταμός Nalón, κάποτε μαύρος από τον άνθρακα, είναι καθαρός.

Το ορυχείο Pozo Sotón άνοιξε στους επισκέπτες τον Ιούνιο του 2015, όχι ως μουσείο, αλλά ως πραγματικό ορυχείο που απαιτεί από τους επισκέπτες να κάνουν μπότες Don Miner, φόρμες, κράνος ανθρακωρύχου, κάλτσες και ακόμη και ειδικά εσώρουχα καθώς η σκόνη άνθρακα μπορεί να φτάσει στη βουβωνική χώρα.

Είναι αρκετά μια συμφωνία για να φτάσετε 556 μέτρα υπόγεια. Είναι βαθύτερο από το ύψος πολλών από τους πιο διάσημους ουρανοξύστες του κόσμου – το κτίριο Empire State στη Νέα Υόρκη, για παράδειγμα, είναι 443,2 μέτρα. Στην πραγματικότητα, η υπόγεια Αστούρια θα μπορούσε να είναι το Μανχάταν να γυρίσει ανάποδα, γεμάτη από κοίλες διασυνδέσεις ουρανοξύστες. Μπορείτε να εισαγάγετε ένα ορυχείο και να βγείτε από το άλλο, σαν να περιπλανήσατε τις σήραγγες ενός δικτύου μετρό.

Ο Pozo Sotón συνδέεται με το θρυλικό ορυχείο Pozo María Luisa, τον πρωταγωνιστή του διάσημου Ύμνου Η Σάντα Μπάρμπαρα ευλογημένη (ή, ευλογημένη Santa Barbara). Έχουν σκάψει έως και 6.000 χιλιόμετρα παρασυρόμενες αναζητήσεις σε πολύτιμα ορυκτά. Αυτό είναι σχεδόν διπλάσιο από την απόσταση μεταξύ της Μαδρίτης και της Μόσχας, αλλά περιέχεται σε μια μικρή περιοχή περιοχών εξόρυξης άνθρακα στις κοιλάδες του ουραίου και των Nalón που βρίσκονται πλούσια και πράσινα κάτω από έναν πάντα γκρίζο ουρανό. Σήμερα υπάρχει ένα σταθερό ψιλόβροχο – μια ωραία, αργή βροχή γνωστή στη γλώσσα της Γαλικίας ως Orbayu.

Ένα σουβενίρ 300 εκατομμυρίων ετών

Το πρώτο πράγμα που ακούτε όταν κατεβαίνετε στο κλουβί – ο ανελκυστήρας του ορυχείου – είναι ο δυνατός μεταλλικός ήχος του κλεισίματος της πόρτας. Μας παίρνουν βαθιά μέσα στο ορυχείο με τον ίδιο τρόπο που οι ανθρακωρύχοι κάποτε ήταν, ταχέως περνώντας επίπεδα μέχρι να σταματήσουμε στο επίπεδο οκτώ. Κάτω εδώ, μοιάζει με σήραγγα του μετρό, μόνο με χειρότερο φωτισμό. Δεν είναι τόσο εντυπωσιακό μέχρι να βρεθούμε στο στενό πέρασμα ή να ανεβούμε κάτω από ένα απότομο σύνολο σκαλοπατιών στο βαθύτερο μέρος του ορυχείου ή όταν βρισκόμαστε σε ένα εξαιρετικά σφιχτό σημείο και δίνεται ένα υδραυλικό τρυπάνι οκτώ κιλών για να κόψουμε Ο άνθρακας.

Αυτό είναι το πρώτο ορυχείο στον κόσμο που μπορεί να βρεθεί στην εφαρμογή Google Street View – ακόμα και εδώ, υπόγεια, ο τεχνολογικός γίγαντας μπορεί να φτάσει σε εμάς. Φυσικά, δεν υπάρχει κάλυψη κινητών τηλεφώνων ή σύνδεση στο Internet. Εξίσου καλά, καθώς επικεντρωθούμε εξ ολοκλήρου στην εργασία του Jack για να τσιμπήσουμε κομμάτια άνθρακα που ήταν εκεί από την περίοδο Carboniferous πριν από περίπου 300 εκατομμύρια χρόνια. Αργότερα, όταν παίρνετε αυτό το κομμάτι του μακρινού παρελθόντος της Γης πίσω στο σπίτι, είναι δύσκολο να γνωρίζετε πού να το βάλετε.

Όταν πιέζουμε ξανά σε ένα μικρό, ανώμαλο υπόγειο τρένο, προσπαθείτε να φανταστείτε τι θα ήταν αυτά τα ορυχεία γεμάτα με εργαζόμενους και το θόρυβο των τρυπανιών, των επιλογών, των φρουρών, των ηλεκτρολόγων και των βαγονιών. Δεν έχει απομείνει τίποτα από αυτό. Το ορυχείο είναι σαν ένα κενό εμπορικό κέντρο σε μια αποκάλυψη σε ζόμπι. Είναι λυπηρό, παρόλο που γνωρίζουμε ότι πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές άνθρακα, ότι ο άνθρακας εξακολουθεί να αγοράζεται από άλλες χώρες. Η εξόρυξη δεν ήταν μόνο οικονομικός οδηγός, αλλά έχει επίσης διαμορφώσει τον χαρακτήρα αυτών των κοιλάδων της Αστούριας, οι οποίες έχουν δει τόσο πολύ πόλεμο και δεινά.

Αφήνοντας το ορυχείο στον 10ο όροφο με πρόσωπα με άνθρακα, υπάρχει μια αίσθηση ανακούφισης στο ότι επέζησε το ταξίδι στο κέντρο της γης. Τα ρούχα εργασίας βγαίνουν και το νερό τρέχει μαύρο καθώς ντους από τη σκόνη.

Το 2018, ο Pozo Sotón έλαβε μόλις πάνω από 11.400 επισκέπτες, αλλά απέχει πολύ από το να είναι ένα είδος στην Αστούρια, όπως κατέστη σαφές στην Έκθεση Εξόρυξης και Βιομηχανικού Τουρισμού (Fetumi), η οποία πραγματοποιήθηκε μόλις έξι χιλιόμετρα μακριά από την εξόρυξη της κοιλάδας Samuño Ecomuseum, κοντά στην πόλη Langreo.

Στο Ecomuseum Mining Valley Samuño, ένα μικρό κίτρινο τρένο παίρνει τους επισκέπτες μέσα από τα δάση και μέσα στις σήραγγες μέχρι να σταματήσουν στο επίπεδο του εδάφους του Pozo San Luis στο μικρό χωριό La Nueva. Είναι εδώ που συναντάμε ένα επιβλητικό μοντερνιστικό κτίριο που κάποτε φιλοξένησε τα μεγάλα βιομηχανικά μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκε στο ορυχείο, το οποίο άνοιξε από την εταιρεία La Nueva Coal και παρέμεινε ενεργός μεταξύ 1928 και 1969.

Υπάρχει επίσης το Μουσείο εξόρυξης και βιομηχανίας Asturias (Mumi), στην κοντινή πόλη El Entrego (L’Entrgu στην Αστούρια), η οποία προσφέρει πληροφορίες για τη βιομηχανική επανάσταση και τις παλαιότερες πρακτικές εξόρυξης, που καλύπτουν την ιστορία, την κατασκευή και τη χρήση των εκρηκτικών . Διαθέτει επίσης το Mock Up of a Mine που ονομάστηκε “ορυχείο εικόνας”, και οι πληροφορίες σχετικά με την ταξιαρχία διάσωσης εξόρυξης, η οποία ήταν σε ετοιμότητα για να σώσει τη ζωή των εργαζομένων όταν έπεσαν όλα τα πολύτιμα ατυχήματα κάτω από το λάκκο-την ίδια ταξιαρχία που έκανε Οι τίτλοι για το ρόλο του στις προσπάθειες διάσωσης δύο ετών Julen Rosello, ο οποίος έπεσε κάτω από μια γεώτρηση στο Totalán, Málaga, τον περασμένο Ιανουάριο.

Επίσης στο Langreo είναι το Μουσείο Σιδήρου και Χάλυβα (Musi), το οποίο βρίσκεται σε αυτό που κάποτε ήταν το εργοστάσιο της μακρόχρονης εταιρείας Duro Felguera. Το μουσείο περιλαμβάνει ένα παχύ πύργο ψύξης 45 μέτρων, ο οποίος είναι τώρα διακοσμημένος σε ζωντανά χρώματα. Γύρω από αυτό το χαρακτηριστικό, οι επισκέπτες ξεκινούν στις εισόδους και τις εξόδους αυτής της βιομηχανίας που εξαρτάται από το ναρκωτικό, στην οποία οι εργαζόμενοι χειρίζονταν υλικά πυρακτώσεως σε υψηλές θερμοκρασίες για να δημιουργήσουν το χαλύβδινο ικρίωμα που είναι κοινά για εργοτάξια.

Υποβρύχια ορυχεία

Στην ακτή υπάρχει ένα περίεργο ορυχείο που ονομάζεται Arnao, που βρίσκεται στον δήμο Castrillón, στα περίχωρα του Avilés. Μαζί με τα ορυχεία στην Κορνουάλη, κατά μήκος της νοτιοδυτικής ακτής της Βρετανίας, το ορυχείο Arnao είναι ένας από τους λίγους στην Ευρώπη των οποίων οι σήραγγες βρίσκονται κάτω από το πάτωμα της θάλασσας. Κλειστό το 1915, θεωρείται το παλαιότερο διατηρημένο ορυχείο στην Ιβηρική Χερσόνησο. Μια επίσκεψη εδώ προσφέρει μια εικόνα για τη χρήση του πολύτιμου ξύλινου κεφαλαίου, της ιστορίας του ίδιου ορυχείου, της εταιρείας που το λειτούργησε, της μηχανικής που εμπλέκεται, αλλά πάνω απ ‘όλα, των ιστοριών εκείνων που πέρασαν τη ζωή τους μέσα σε μια εποχή που εξόρυξη ήταν επικίνδυνη και κακώς πληρωμένη. Σημαντικά τμήματα των βαθύτερων μετακινήσεων πλημμυρίζουν τώρα, προσφέροντάς τους μια παραδοχή. Έξω, η κανταμπριανή θάλασσα δάκρυα στα βράχια, δημιουργώντας μια τραχιά, ρομαντική ακτογραμμή.

Αλλά αυτή η περιοδεία δεν θα ήταν πλήρης χωρίς επίσκεψη στην πόλη εξόρυξης Bustiello, που χτίστηκε στο δήμο των Mieres μεταξύ 1890 και 1925 από την ισπανική κοινωνία εξόρυξης άνθρακα στο πνεύμα του βιομηχανικού πατερναλισμού.

Η πόλη χωρίστηκε σε μια ιεραρχία που αντικατοπτρίζει τις κοινωνικές διαφορές που αφορούν την εποχή του δεύτερου μαρκήσου de Comillas, ενός μεγιστάνα εξόρυξης του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, με την εκκλησία και τον Θεό στην κορυφή, ακολουθούμενη από τους μηχανικούς ενώ οι περισσότεροι Οι αποτελεσματικοί ανθρακωρύχοι κατέλαβαν ένα σκαλοπάτι πάνω από εκείνους που θεωρούνταν επαναστάτες.

Στην τοπική ταβέρνα μηλίτη του Bustiello, η συζήτηση για την επανάσταση ενός εργαζομένου δεν επιτρέπεται και θα μπορούσαν να διαβαστούν μόνο οι καθολικές και μη κοινωνικές εφημερίδες. Ένας αξιωματικός της πολιτικής φρουράς, που σταθμεύει στη γέφυρα που οδηγούσε στην πόλη, ελεγχόταν ο οποίος θα μπορούσε να εισέλθει και να εγκαταλείψει τον Bustiello. Εκείνοι που ζούσαν εκεί, έζησαν καλά και είχαν εφοδιαστεί με σχολείο και νοσοκομείο. Ήταν ένα είδος πειράματος κοινωνικής μηχανικής ή, μερικοί θα μπορούσαν να πουν, μια πρώιμη έκδοση του κράτους πρόνοιας.

Στην τρέχουσα εποχή της εξελιγμένης τεχνολογίας και της συνεχούς μετανάστευσης, η εξορυκτική και βιομηχανική κληρονομιά είναι ως απόδειξη όχι μόνο για χειροκίνητη εργασία, άλλους τρόπους εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων και τις δοκιμές και τις δοκιμασίες της πάλης με τη φύση. αλλά επίσης λέει για έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, συντροφικότητας, προσπάθειας και αλληλεγγύης. μιας κουλτούρας που έχει όλα, αλλά έχει σφραγιστεί από το βάρος της προόδου και την αφόρητη ελαφρότητα των bytes και των δικτύων.

Ο Sergio C. Fanjul είναι ο συγγραφέας του Η άπειρη πόλη (ή, η άπειρη πόλη).

Αγγλική έκδοση από την Heather Galloway.