Η παγκόσμια κριτική για τα απόβλητα της γρήγορης μόδας, τις καταχρήσεις εργασίας και τις εκπομπές άνθρακα δεν έχει επιβραδύνει τη βιομηχανία. Ωστόσο, η νέα νομοθεσία θα μπορούσε να αλλάξει την πλημμύρα των αγαθών – όπως τα λουλουδάτα τζάμπερ με στάμπα με τιμή, για παράδειγμα, 2,99 $, τα παιδικά μπλουζάκια που πωλούνται για 4,26 $ ή τα μπλουζάκια για 4,88 $.
Ο όρος «γρήγορη μόδα» – που εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1990 μαζί με τη Zara, μια ευρωπαϊκή εταιρεία που πουλά στυλ εμπνευσμένα από τις πασαρέλες σε προσιτές τιμές – έχει φτάσει να ορίζει τα μοντέρνα ρούχα χαμηλού κόστους που πρέπει να φορέσετε και να πετάξετε.
Το επιχειρηματικό μοντέλο ήταν δημοφιλές μεταξύ των αγοραστών και των επωνυμιών, που διατηρούν τα αποθέματά τους χαμηλά, προσπαθούν να προβλέψουν τι θέλουν οι πελάτες και χρησιμοποιούν εξαιρετικά ευέλικτες αλυσίδες εφοδιασμού για γρήγορη ανάκαμψη. Οι τελευταίες επαναλήψεις αποτελούν την επιτομή των εξαιρετικά επιτυχημένων κινεζικών πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου Shein και Temu.
Ένας παραδοσιακός λιανοπωλητής μπορεί να προσφέρει 1.000 διαφορετικά στυλ ετησίως, είπε ο Sheng Lu, καθηγητής και πτυχιούχος διευθυντής σπουδών μόδας και ένδυσης στο Πανεπιστήμιο του Delaware. Συγκρίνετε το με την πρώτη γενιά επωνυμιών fast-fashion, Zara και H&M, που βγάζουν περίπου 20.000 ετησίως. Η Shein, πρόσθεσε, η οποία έχει κερδίσει την ετικέτα της «υπερταχείας μόδας», αναδύει 1,5 εκατομμύρια διαφορετικά στυλ ετησίως.
Η παραγωγή ενδυμάτων διπλασιάστηκε μεταξύ 2000 και 2014, εκτιμά μια εταιρεία συμβούλων, και ο αριθμός των ενδυμάτων που αγοράζονται κατά κεφαλήν αυξήθηκε κατά 60%.
(Thibault Camus / Associated Press)
Σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων McKinsey & Co., η οποία εκτιμά ότι η παγκόσμια βιομηχανία μόδας αξίζει 1,7 τρισεκατομμύρια δολάρια, η παραγωγή ρούχων διπλασιάστηκε μεταξύ 2000 και 2014 και ο αριθμός των ενδυμάτων που αγοράζονται κατά κεφαλήν αυξήθηκε κατά 60%. Με τον τρέχοντα ρυθμό, η McKinsey προβλέπει ότι η κατανάλωση ρούχων και υποδημάτων θα αυξηθεί από 62 εκατομμύρια τόνους το 2019 σε 102 εκατομμύρια τόνους το 2030, «που ισοδυναμεί με περισσότερα από 500 δισεκατομμύρια επιπλέον μπλουζάκια», σύμφωνα με την Εκστρατεία Clean Clothes.
Καθώς οι τιμές των ρούχων έχουν πέσει κατακόρυφα – πριν από λίγους μήνες, η McKinsey ανέφερε ότι η μέση τιμή ενός προϊόντος στο Shein είναι 14 $, 26 $ στην H&M και 34 $ στο Zara – οι πελάτες έχουν λιγότερους ενδοιασμούς σχετικά με το να τα πετάξουν. Λιγότερο από το 1% των υφασμάτων μόδας ανακυκλώνονται, ανέφερε η McKinsey, και 3 στα 5 ρούχα καταλήγουν σε χωματερή ή αποτεφρώνονται ετησίως.
Όμως, καθώς αυξάνεται η δημοτικότητα της γρήγορης μόδας, τόσο αυξάνονται οι αντιδράσεις εναντίον της, προκαλώντας την οργή περιβαλλοντικών οργανώσεων, εργατικών ακτιβιστών και νομοθετών σε όλη την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Η συζήτηση για τη γρήγορη μόδα μετακινείται γρήγορα από την παραδοσιακή επιχειρηματική πτυχή στην πτυχή της πολιτικής», είπε ο Lu.
Η πρόσφατη νομοθεσία σε πολλές χώρες στοχεύει στον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της βιομηχανίας της μόδας, της οποίας οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούν υπερθέρμανση του πλανήτη εκτιμάται ότι υπερβαίνουν αυτές των διεθνών πτήσεων και της θαλάσσιας ναυτιλίας μαζί. Η McKinsey εκτιμά ότι η βιομηχανία της μόδας αντιπροσωπεύει μεταξύ 3% και 8% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και θα μπορούσε να αυξηθεί κατά άλλο 30% έως το 2030.
Η Dame Sall ταξινομεί και διπλώνει μεταχειρισμένα τζιν που εισάγονται από την Ιταλία σε μια αποθήκη στο Ντακάρ της Σενεγάλης. Μεταχειρισμένα μπλουζάκια, τζιν και φορέματα είναι στοιβαγμένα σε τετράγωνα στους πολυσύχναστους δρόμους στη γειτονιά Colobane του Ντακάρ, όπου οι άνθρωποι τα αγοράζουν σε ένα κλάσμα της αρχικής τους τιμής.
(Τζέιν Χαν / Associated Press)
Η Γαλλία ηγείται της προσπάθειας να απωθήσει την ταχεία μόδα. Τον Μάρτιο, η Κάτω Βουλή του Κοινοβουλίου ενέκρινε νομοσχέδιο που θα απαγόρευε τη διαφήμιση τέτοιων ειδών και θα επιβάλλει κυρώσεις ανά κομμάτι ρούχου που πωλείται. Η Γαλλία έχει προτείνει μια απαγόρευση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και στις εξαγωγές μεταχειρισμένων ενδυμάτων για να αποθαρρύνει την απόρριψη φθηνών προϊόντων που καταλήγουν σε χωματερές στο εξωτερικό.
Οι νομοθέτες της Νέας Υόρκης έχουν δημιουργήσει ένα νομοσχέδιο που θα απαιτούσε από τις μεγάλες μάρκες μόδας που δραστηριοποιούνται στην πολιτεία να χαρτογραφούν και να αποκαλύπτουν αλυσίδες εφοδιασμού για να αποφευχθεί η εργασιακή εκμετάλλευση και η περιβαλλοντική βλάβη.
Σύμφωνα με την έκθεση της McKinsey για την κατάσταση της μόδας για το 2024, το 87% των στελεχών μόδας που ερωτήθηκαν πιστεύουν ότι οι κανονισμοί για τη βιωσιμότητα θα επηρεάσουν την επιχείρησή τους φέτος. «Το παιχνίδι αλλάζει», είπε ο Λου. «Αυτοί οι κανονισμοί και η αλλαγή της συμπεριφοράς των καταναλωτών θα ασκήσουν πραγματικά κάποια πίεση σε αυτές τις μάρκες γρήγορης μόδας».
Η Shein, η οποία χρησιμοποιεί προγνωστικά αναλυτικά στοιχεία για να καθορίσει ποια σχέδια ρούχων θα πουλήσουν καλύτερα, έχει υποστηρίξει ότι το επιχειρηματικό της μοντέλο είναι λιγότερο σπάταλο από τους παραδοσιακούς λιανοπωλητές, επειδή παράγει μόνο όσα παραγγέλνουν οι πελάτες.
Ωστόσο, εκείνες οι εταιρείες που συνδέονται περισσότερο με το φαινόμενο προσπαθούν να διαφοροποιήσουν τις προσφορές τους για να αποφύγουν την ετικέτα της γρήγορης μόδας και όλες τις αρνητικές της συνδηλώσεις.
Με μια νέα αγορά τρίτων, οι πελάτες της Shein μπορούν πλέον να βρίσκουν μεταχειρισμένα προϊόντα πολυτελείας στον ιστότοπό της. Η Zara, η κάποτε πρωτοπόρος της γρήγορης μόδας, έχει δεσμευτεί να μεταβεί σε όλο το βιώσιμο, οργανικό ή ανακυκλωμένο υλικό έως το 2025 και να ενσωματώσει προσφορές υψηλότερης ποιότητας και κόστους στις σειρές προϊόντων της.
Ωστόσο, η επιρροή της γρήγορης μόδας δεν εξαφανίζεται – όπως για παράδειγμα η παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού ενδυμάτων, η οποία έχει αλλάξει καθώς οι παραδοσιακοί έμποροι λιανικής έχουν υιοθετήσει πρακτικές για να αυξήσουν τη δική τους ταχύτητα και ευελιξία.
Πριν από την εμφάνιση της γρήγορης μόδας, ένα τυπικό κομμάτι ένδυσης χρειάστηκε περίπου δύο μήνες για να παραχθεί, σύμφωνα με τον Raymond Wong, καθηγητή στο τμήμα logistics και ναυτιλιακών σπουδών στο Πολυτεχνείο του Χονγκ Κονγκ. Τώρα η γρήγορη μόδα μπορεί να παράγει ένα αντικείμενο, από την ιδέα μέχρι την παράδοση, σε λιγότερο από δύο εβδομάδες.
Και καθώς οι δυνατότητες παραγωγής έχουν επιταχυνθεί, τόσο επιταχύνονται οι κύκλοι ζωής των ρούχων που πωλούν οι λιανοπωλητές. Ενώ οι συλλογές ρούχων ήταν παραδοσιακά εποχιακές, οι μάρκες fast-fashion μπορούν να λανσάρουν τουλάχιστον μία νέα συλλογή το μήνα τώρα, είπε ο Wong.
Οι πωλητές ταχείας μόδας Shein και Temu έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά δημοφιλείς στις Ηνωμένες Πολιτείες.
(Ρίτσαρντ Ντρου / Associated Press)
Και το να είσαι γρήγορος, οι μάρκες έχουν μάθει, αποδίδει.
Τα περιθώρια κέρδους σε εταιρείες που ασπάζονται τη γρήγορη μόδα είναι γενικά υψηλότερα από τα παραδοσιακά καταστήματα λιανικής, είπε ο Wong, επειδή δίνουν προτεραιότητα στον όγκο πωλήσεων και στην παραγωγή χαμηλού κόστους. Η διατήρηση αραιού αποθέματος σημαίνει επίσης ότι δεν χρειάζεται να προσφέρουν μεγάλες εκπτώσεις για να ξεφορτώσουν τα απούλητα εμπορεύματα.
“Αυτή είναι η φιλοσοφία του λιανοπωλητή γρήγορης μόδας: Εάν μπορείτε να βάλετε το προϊόν σας στο κατάστημα μια μέρα νωρίτερα, έχετε μεγαλύτερη πιθανότητα και πιθανότητα να πουλήσετε περισσότερα”, είπε ο Wong.
Ένας πιο ευέλικτος κύκλος παραγωγής σημαίνει ότι οι επωνυμίες συνεργάζονται με περισσότερους πωλητές, κατασκευαστές και προμηθευτές από πριν. Αυτό καθιστά πιο δύσκολη την αξιολόγηση της αλυσίδας εφοδιασμού για παραβάσεις στα εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα.
Η Sanchita Saxena, καθηγήτρια στο UC Berkeley που μελετά τις αλυσίδες εφοδιασμού εργασίας και ενδυμάτων στην Ασία, είπε ότι ενώ περισσότερες μάρκες προσπαθούν να βελτιώσουν τη βιωσιμότητα, οι προσδοκίες κόστους τους δυσκολεύουν τους προμηθευτές, πολλοί από τους οποίους έχουν απώλειες σε αποδεκτές παραγγελίες. δράση.
Ο αντίκτυπος της γρήγορης μόδας είναι «τρομερός για τους εργαζομένους, επειδή ο κύκλος είναι τόσο γρήγορος και ο χρόνος ανάκαμψης είναι τόσο γρήγορος, δεν υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος να παράγει την ποσότητα των αγαθών που απαιτείται», είπε η Saxena. «Αλλά δέχονται απίστευτη πίεση για να το κάνουν αυτό και πάντα πιέζονται για την τιμή».
Παρά τις ανησυχίες για τις αρνητικές επιπτώσεις των υποσχέσεων για γρήγορη μόδα και βιωσιμότητα, οι ειδικοί λένε ότι οι καταναλωτές από μόνοι τους δεν θα έχουν μεγάλη επιρροή στον τρόπο προσαρμογής της αλυσίδας εφοδιασμού ρούχων.
Οι υπάλληλοι της ένδυσης εργάζονται στην Arrival Fashion Limited στο Μπαγκλαντές. Οι επικριτές της γρήγορης μόδας έχουν προειδοποιήσει εδώ και καιρό τους καταναλωτές να σταματήσουν να αντιμετωπίζουν τα ρούχα σαν αντικείμενα που πετάμε.
(Mahmud Hossain Opu / Associated Press)
«Ο καταναλωτής κάνει δηλώσεις ότι θέλει να αγοράσει πιο ηθικά και υπεύθυνα, αλλά δεν το δείχνει πραγματικά στην κλίμακα που είναι απαραίτητη για να λειτουργήσουν τα εμπορικά σήματα», δήλωσε η Divya Demato, διευθύνων σύμβουλος της συμβουλευτικής αλυσίδας εφοδιασμού με έδρα το Σαν Φρανσίσκο. εταιρεία GoodOps.
Το Temu, μια εφαρμογή αγορών χαμηλού κόστους που κέρδισε δημοτικότητα πέρυσι, δημιουργήθηκε από την κινεζική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Pinduoduo για να αξιοποιήσει αυτή την ευαισθησία στις τιμές μεταξύ των καταναλωτών των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με τη McKinsey, το 40% των καταναλωτών των ΗΠΑ έχουν ψωνίσει στο Shein ή στο Temu τους τελευταίους 12 μήνες. Πολλοί ερωτηθέντες στην έρευνα είπαν ότι σκόπευαν να αγοράσουν περισσότερα από αυτές τις μάρκες fast-fashion τα επόμενα δύο έως τρία χρόνια.
«Γίνεται κάπως μια κατάσταση κότας ή αυγού. Οι μάρκες λένε «Οι καταναλωτές το θέλουν, άρα τους το δίνουμε» και οι καταναλωτές λένε, «Λοιπόν, οι μάρκες το κάνουν αυτό, άρα το αγοράζουμε»», είπε η Saxena. «Ποιο ήρθε πρώτο; Δεν ξέρω — αλλά κάποιος πρέπει να σταματήσει αυτόν τον κύκλο».
Ο ειδικός ανταποκριτής Huiyee Chiew στην Ταϊπέι της Ταϊβάν, συνέβαλε σε αυτήν την έκθεση.
