Για να βρεθεί μια ονομασία προέλευσης των κρασιών, χρειάζονται πολλές ιδιότητες, αλλά ουσιαστικά τρεις. Και μια άφθονη ποσότητα κάθε: όγκος παραγωγής, ικανότητα λόμπι και καλή ιστορία. Η περιοχή Monegros είχε μόνο την πρώτη και θα μπορούσε να έχει αναπτύξει τα άλλα δύο, αλλά δεν το ήθελε. Και η εξήγηση του γιατί οι παραγωγοί άρχισαν να εγκαταλείπουν την πρώτη ποιότητα δεν είναι μοναδική. Μπορεί να είναι η κατασκευή του καναλιού Monegros και η επακόλουθη πιθανότητα ευκολότερης και πιο κερδοφόρων δημητριακών. Μπορεί επίσης να είναι η πίεση εκείνων των περιοχών που είχαν την ικανότητα λόμπι και την επιθυμία να αναπτυχθούν ως βιομηχανία γύρω από μια καλή ιστορία, ενώ έλαβαν επιδοτήσεις για να φυτέψουν περισσότερα σταφύλια με τον ίδιο ρυθμό με τους Monegrinos που χρεώνουν άλλους για την έναρξη τους.
Η αλήθεια είναι ότι ο Monegros, ο στέπας του, το έδαφός του με τέτοια μνήμη των στρωμάτων, ήταν γεμάτη σταφύλια, αγροτών που παρήγαγαν κρασί για προσωπική κατανάλωση. Λένε ότι το 1949 η ξηρασία ήταν τόσο μεγάλη που σε πολλά χωριά άλλαξαν κρασί για νερό, έτσι ώστε να υπήρχε. Το ποσό των εκτάσεων είναι αδύνατο να γνωρίζουμε ότι η κυβέρνηση της Αραγονίας δεν ενδιαφέρεται ποτέ να τους καταγράψει και τις δεκαετίες του δεύτερου μισού του εικοστού αιώνα και τόσες πολλές γενιές που ποτέ δεν φαντάζονταν ότι σε αυτή την έρημο θα μπορούσαν να γεννηθούν κρασιά με μια τόσο ιδιαίτερη προσωπικότητα με Μια τέτοια ιδιαίτερη προσωπικότητα με μια τέτοια ιδιαίτερη προσωπικότητα δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι σε θέση να γεννηθεί με μια τόσο ιδιαίτερη προσωπικότητα. Ακόμη και σήμερα από το Τμήμα Γεωργίας της Αραγονίας μπορούν να πουν τίποτα γι ‘αυτό. Μετά από να συμβουλευτούν αυτό το μέσο, δεν ανησυχούσαν καν για να μας πει ότι δεν γνωρίζουν τίποτα, ότι δεν έχουν τίποτα, ότι μπορεί να μην νοιάζονται. Υπάρχει όμως μια γενιά νεαρών παραγωγών που φροντίζουν, που ανησυχεί επειδή ο Monegros δεν είναι απλώς μια έρημο μέσω της οποίας ένα τμήμα του δρόμου μεταξύ της Βαρκελώνης και της Μαδρίτης διασχίζεται από περιφρόνηση. Επειδή η μυρωδιά των εγγενών σταφυλιών, η δύναμή του να αντισταθεί στις κλιματικές επιθέσεις, καταφέρνει να καλύψει τη δυσωδία και την αυξανόμενη πανταχού παρούσα της ιλύος τόσων χοίρων.
Το Monegros είναι πολύ διαφορετικό από οποιαδήποτε άλλη ζώνη κρασιού
Fernando Mir
Ο Fernando Mir γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σαραγόσα, αλλά μεγάλωσε με το μύθο του κρασιού της Lanaja, του λαού του πατέρα και του παππού του. Σε κάθε οικογενειακή επίσκεψη, από πολύ νεαρή ηλικία, αιχμαλωτίστηκε από τα μεταλλαγμένα χρώματα του Monegros, από τις ιστορίες των σταφυλιών τους: την ποσότητα του, το χύδην κρασί, τη δική του παραγωγή. Αλλά δεν τα είχα δει ποτέ. Μέχρι το 2001, ο πατέρας του José προετοίμασε για συνταξιοδότηση στην ηρεμία του λαού. Είχε ήδη τον κήπο του και τον ελαιόλαδο, αλλά ήθελε κάτι άλλο: να φτιάξει το δικό του κρασί, όπως ο παππούς του, ο μεγάλος -ο παππούς του Fernando.
“Κάναμε μια μικρή φυτεία με τον πατέρα μου και τον παππού μου Manuel. Και ήταν το σημείο καμπής για να αφιερώσω τον εαυτό μου σε αυτό. Εκείνη τη χρονιά μελετούσα τις επιχειρήσεις στη Σαραγόσα, αγόρασα ένα βιβλίο και άρχισα να διερευνώ τη διαχείριση του αμπέλου Η πρώτη του δουλειά μετά τον αγώνα ήταν ως διευθυντής μάρκετινγκ ενός οινοποιείου και, σιγά -σιγά, μπήκε σε αυτόν τον κόσμο, φυτεύοντας περισσότερους αμπελώνες και μελετώντας όλο και περισσότερο: Master of Viticulture στο Logroño, πτυχίο Oenology στην Cariñena. Το 2012, εγκαινιάστηκε το κρασί της ερήμου, το πρώτο οινοποιείο αυτής της νέας γενιάς καλλιεργητών κρασιού Monegrin, κάτι σαν τον πρωτοπόρο της αναζωπύρωσης. Μια επιχειρηματικότητα στην οποία έχει ενσωματώσει επίσης ο συνεργάτης του Rebeca Carpi και ότι σήμερα έχει οκτώ εκτάρια αμπέλου και πάνω από 20 χιλιάδες φυτά και παράγει περίπου 10.000 φιάλες το χρόνο. “Ο τομέας του κρασιού είναι συναρπαστικός. Και ο Monegros έχει πολλά να πει, είναι πολύ διαφορετικό από οποιαδήποτε άλλη ζώνη κρασιού. Ο στόχος μου είναι να φτιάξω κρασιά που αντικατοπτρίζουν όλη αυτή την τυπικότητα και την πρωτοτυπία “, λέει ο Mir.
Εκτός από την ανησυχία για την ανάπτυξη ενός διαφορετικού γεωργικού έργου σε μια περιοχή όπου όλα είναι εκτεταμένα δημητριακά ή χοίρο, αυτός ο 45χρονος παραγωγός αφιέρωσε τον εαυτό του να διερευνήσει το παρελθόν, ποιο ήταν το μέγεθος του σταφυλιού που ήταν στο Monegros. Ελλείψει επίσημων δεδομένων, εντάχθηκε στα έγγραφα από διάφορες πηγές και μίλησε με αμπελώτες από τους Robres, Alcubierre, Lalueza, Grañén και Sariñena που παρήγαγαν κρασί για τη δική τους κατανάλωση και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, στην περιοχή θα υπήρχαν μεταξύ 4.000 ή 5.000 εκτάρια αμπελώνων μέχρι τις αρχές του εικοστού αιώνα. Δεν ήταν ικανοποιημένος με αυτό, άρχισε να διερευνά πώς ήταν αυτά τα κρασιά, ειδικά τα πιο διάσημα: το claret του Monegros. Ένα κρασί που σερβίρεται σε πολυτελή ξενοδοχεία στη δεκαετία του ’70 και προέρχεται από το μείγμα λευκών σταφυλιών και μελανιών. Ο Mir ξεκίνησε να ανακτήσει αυτή την παράδοση, αλλά με μια σύγχρονη αφή: “Το Claret μας έχει επτά ποικιλίες σταφυλιών. Αλλά δεν είναι ένα claret για χρήση, επειδή πρώην οι Claretes ήταν τα πρώτα κρασιά που είχαν ληφθεί, τίποτα περισσότερο από το κρασί. Ήταν ευκολότερο, πιο φρέσκο και τεμπελιά. Στην περίπτωσή μας, αυτό που δοκιμάσαμε είναι να είμαστε ένα πιο περίπλοκο και πολύ γαστρονομικό Clarete, το οποίο ηλικίας σε βαρέλι, με πολύ πιο κρεμώδη και πικάντικες νότες.
Σήμερα το οινοποιείο διαθέτει πέντε τύπους κρασιού και δύο ακόμη προβάλλονται, με την ιδέα να παραμείνουν σε επτά ποικιλίες και να κλείνουν τον κύκλο. Ένας από αυτούς θα είναι τα σταφύλια Gonfaus, μια άγνωστη και προγονική ποικιλία που βρέθηκε μόνο σε δύο χωριά Monegros, Sariñena και La Almolda και που ανακτήθηκαν χάρη στη βοήθεια των τεχνικών DGA. “Στη γλώσσα μου είναι πάντα monegros, οπότε δεν είναι κάτι που αφαιρεί το όνειρό μου για να μπορέσω να πάρει μια ονομασία προέλευσης. Τώρα, αν στο μέλλον θα μπορούσαμε να είμαστε πολλά οινοποιεία που φτιάξαμε κρασί, θα ήταν τουλάχιστον ενδιαφέρον να μπορέσουμε να πάρουμε την γεωγραφικά προστατευμένη περιοχή σε αμπελοδρομικό επίπεδο “, λέει ο Mir, ο οποίος μεταξύ του 2006 και του 2010 επιδίωξε συνεργίες με άλλους παραγωγούς της περιοχής μέσω του Avimo (Ένωση Οινοποιών Monegros), όπου ήταν ο νεότερος και πιο ενθουσιώδης μεταξύ των συνταξιούχων χωρίς γενική ανακούφιση. Ο Avimo παρέμεινε σε τίποτα, ο Mir συνέχισε μόνο κατά τη δεύτερη δεκαετία της δεκαετίας του 2000 και τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκαν δύο νέοι νέοι παραγωγοί, με μεγάλη επιθυμία και ίσως με την ώθηση να εγκαινιάσουν ένα νέο στάδιο για το κρασί του Los Monegros.
Δεν μου αρέσει να το ονομάζω έρημο αλλά να ζεις στεγνά
Χόρχε Μάρκαι
Μεταξύ Μαρτίου 1956 και Σεπτεμβρίου 1957, η Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών έκανε αυτό που ονομάστηκε Γενική Πτήση της Ισπανίας (αυτό που οι άνθρωποι ονομάζουν “η αμερικανική πτήση”). Ένα έργο αεροφωτογραφίας στα χρόνια μετά το σχέδιο Marshall και την υπογραφή στρατιωτικών συμφωνιών μεταξύ των δύο κυβερνήσεων που επικύρωσαν ότι η Ισπανία άνοιξε τις ενδείξεις προσγείωσης και τις στρατιωτικές βάσεις σε στόλους των ΗΠΑ.
Κατά τη διάρκεια μιας από αυτές τις τοπογραφικές πτήσεις καταγράφηκε η ζώνη Monegros. Και ο Jorge Marcén συμφώνησε με τις μετρήσεις της περιοχής Leciñena και συνέκρινε αυτούς τους χάρτες με τους σημερινούς. Εκεί θα μπορούσε να επαληθεύσει ότι μεταξύ 300 και 400 εκτάσεων αμπέλου που βρίσκονταν στα μέσα του εικοστού αιώνα στην πόλη ήταν κοντά στα 90 στα τέλη του αιώνα. Σήμερα υπάρχουν μόνο οκτώ εκτάρια, τρία από τα οποία διαχειρίζονται το οινοποιείο τους και οι άλλοι πέντε προέρχονται από παραγωγούς που κάνουν κρασί για προσωπική κατανάλωση.
Ο Marcén είναι 31 ετών και άρχισε να μελετάει τον κόσμο του κρασιού το 2013, αφού ολοκλήρωσε το Baccalaureate της επιστήμης και βλέπει μια πολύ δελεαστική προσφορά σε υψηλότερη εκπαίδευση αμπελοκαλλιέργειας. “Έψαξα λίγο για αυτό και είδα ότι υπήρχε ένα θέμα που έπρεπε να δοκιμάσει κρασιά. Τι γαμημένη ζωή! “Λέει. Και πήγε να σπουδάσει La Rioja. Το 2014, έβαλε έναν αμπελώνα με τον παππού του Faustino για αυτο -κατανάλωση, 1000 τετραγωνικά μέτρα, που επιτρέπεται από την κυβέρνηση της Αραγονίας χωρίς να δηλώσει ή να πληρώσει δικαιώματα. Και συνέχισε να μελετά την ονεολογία σε πανεπιστημιακό πτυχίο στην Tarragona. Το 2015 μισθώνει μερικούς παλιούς αμπελώνες που δεν είχαν ξεκινήσει και το 2018 άρχισε να χαρακτηρίζει το δικό του κρασί για εμπορική πώληση. Μόνο το 2021 ήταν σε θέση να ολοκληρώσει το δικό του οινοποιείο για να κάνει κρασί στο Leciñena με το όνομά του, Jorge Marcén, το οποίο θα συνεχίσει να είναι έτσι μέχρι να συμβεί καλύτερα.
“Έχουμε κλιματολογικές συνθήκες που σας επιτρέπουν την υγεία όταν κάνετε αντιμυκητιακές θεραπείες αξιοζήλευτες από άλλες παραγωγικές περιοχές. Για παράδειγμα: Εμείς με δύο θεραπείες θείου μπορούμε να περάσουμε το έτος, όταν σε μια άλλη περιοχή της Αραγονίας κάνουν τέσσερα ή στη Γαλικία μέχρι δεκατρία “, λέει ο Marcén, ο οποίος αφιερώνει στο κελάρι του όλος ο ελεύθερος χρόνος και οι διακοπές του, δηλαδή, Όταν δεν εργάζεται ως τεχνικός πεδίου σε ένα οινοποιείο Calatayud.
Προς το παρόν, ο Bottla δύο τύπους κρασιών με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά. Το ένα είναι ο Barranco Las Viñas: “Ο στόχος με αυτό το κρασί είναι εμφιαλωμένο κάθε χρόνο η πλοκή που, για διάφορους λόγους, εκφράζεται διαφορετικά από τα υπόλοιπα. Είμαι castering μηνιαία όλα τα βαρέλια και φέτος, για παράδειγμα, βγήκε από ένα παλιό αμπελώνα Leciñena που καλλιεργείται σε ξηρό σκάφος και εξέφρασε ένα λιγότερο αλκοολικό και πιο οξύ κρασί, ενός ελαφρύτερου χρώματος, αλλά ότι θεωρώ ότι έχει καλύτερο κηδεμόνα χωρητικότητα και είναι λιγότερο άμεση, οπότε αποφασίσαμε να το εμφιαλώσουμε. Το άλλο είναι 32 καλάμια, ένα νεότερο κρασί στο οποίο το Garnacha κυριαρχεί στο 85%.
Το κρασί της Leciñena συλλέγεται με το χέρι, σε κιβώτια, ανάμεσα στην οικογένεια και τους φίλους. Παίρνουν δύο ή τρεις ημέρες: έχουν μεσημεριανό γεύμα, πίνουν κρασί, παίζουν το μάτι, απολαμβάνουν τις μέρες στο γήπεδο. Η ετήσια παραγωγή της είναι μεταξύ 1.000 και 2.000 φιαλών. “Αν για κάτι αυτό αποτυγχάνει και πρέπει να κλείσω το μπαρ στην παραλία, δεν θα έβαλα ένα άλλο οινοποιείο έξω από το Leciñena”, λέει, έτσι ερωτευμένος με τη γη του, τον πλούτο και την ποικιλομορφία του: «Δεν μου αρέσει να το ονομάζω έρημο, Αλλά μια ζωντανή ξηρή γη. ”
Το κρασί μας παράγεται πολύ ευσυνείδητα και πολύ προσεκτικά
Pablo Sen
Υπάρχει μόνο ένα μέρος σε όλη τη Σαραγόσα και, πιθανότατα, σε όλο τον κόσμο, στα οποία μπορούν να ζητηθούν κρασιά των μόνο τριών εμπορικών οινοποιών του Los Monegros. Η ταβέρνα Sardi καλείται και είναι αρκετά γνωστή ως ποικιλία των κρασιών, τα ποιοτικά της λουκάνικα και τα χυμώδη πιάτα κουτάλι του. Αυτοί οι πελάτες που θέλουν να δοκιμάσουν νέα πράγματα και να επιχειρήσουν σε άγνωστα εδάφη, οι σερβιτόρες και οι σερβιτόροι του El Sardi συνιστούν κρασιά του Monegros. Και η επιστροφή είναι συνήθως πολύ θετική. Κρασιά όπως, έκπληξη. Εκείνοι του Mir, εκείνων της Marcén και της Lanica, το οινοποιείο που κατευθύνεται με τα 29 χρόνια της Pablo Sen με τον θείο της Pedro Abad και αυτό εργάζεται στη Lanaja από το 2019.
Σε αυτή την περίπτωση, ο σύνδεσμος Pedro και Pablo είναι σαφώς εξοικειωμένος, ένα σπίτι όπου το κρασί παράγεται συνεχώς μέχρι το 1960, με την άφιξη του καναλιού, την άρδευση, τα δημητριακά και τις αποφάσεις αυτής της δημιουργίας των αγροτών από τη σελίδα των αγροτών. Σχεδόν εξήντα χρόνια αργότερα, στο τέλος της καριέρας ενός αγρονομικού, ο Pablo Sen αποφάσισε να ανακτήσει την παράδοση της οικογένειάς του μέσω μιας τεχνικής που ήταν πάντα παρούσα στις πρακτικές των αμπελώνων της περιοχής: να κολλήσουν όλες τις επιχειρήσεις στο σεληνιακό ημερολόγιο. “Το έργο της αποθήκης, της συγκομιδής και του κλάδου προσπαθούμε να τα κάνουμε στις φάσεις όπου το φεγγάρι είναι λιγότερο ενεργό. Κατά το κλάδεμα έχει πάντα ειπωθεί ότι επηρεάζει πολύ, ειδικά στη μείωση “, λέει ο Pablo Sen. Και αναγνωρίζει ότι κατά τη διάρκεια της συγκομιδής επηρεάζει επίσης, αλλά αυτό το μέρος της διαδικασίας είναι πολύ δύσκολο να συμπέσει επειδή “ο αλκοολικός βαθμός που στέλνει περισσότερο από το φεγγάρι”.
Η Lanica παράγει μεταξύ τεσσάρων και έξι χιλιάδων φιαλών το χρόνο και, όπως και οι άλλοι δύο παραγωγοί, έχουν μια ορισμένη επέκταση, επεκτείνουν την επιφάνεια του αμπελώνα τους και την ικανότητα αποθήκευσης για το μέλλον. Έχουν δύο τύπους κρασιού: το Stive, ένα νεαρό κρασί από το Garnacha και το Quasivita, μια αναπαραγωγή σταφυλιών Marselán με Syrah. Δεν συνεργάζονται με το οικολογικό σύστημα, αλλά προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν την ελάχιστη δυνατή ποσότητα χημικών ουσιών. “Το κρασί μας παράγεται πολύ ευσυνείδητα και πολύ προσεκτικά. Έχουμε περίπου δεκαέξι βαρέλια που τα δοκιμάζουμε ένα προς ένα. Σε ένα μεγάλο οινοποιείο που είναι αδύνατο “, λέει ο Sen και αναγνωρίζει ότι η αύξηση των οινοποιείων στο Monegros, παραγωγών που στοιχηματίζουν στο κρασί της περιοχής, θα βοηθούσαν σε όλους.
Προς το παρόν, τον Φεβρουάριο, μετά το κλάδεμα, μια αρχική συνάντηση ανατράφηκε μεταξύ του Fernando Mir, του Jorge Marcén και του Pablo Sen, της νέας γενιάς των αμπελωτών αγροτών Monegrin που ερωτεύονται τη γη τους και θέλουν να κάνουν πολλά πράγματα. Και, προφανώς, μαζί.
